GTAM, Agouti → Imlil,
dix jours de trek en solo

Après un réveil matinal, je me mets en quête d’un distributeur pour retirer du cash. Aucun ne fonctionne, je dois mal m’y prendre ; je finis par réussir à retirer quelques dirhams, indispensables pour se ravitailler lorsque ce sera possible pendant les 10 jours de rando.

À 8 h 30, les vendeurs ambulants sortent du car, qui se met en route. Arrivé à la gare routière d’Azilal, je trouve pour 40 dirhams un taxi bus où attendent déjà quelques passagers. Une heure plus tard, il est plein et s’ébranle lentement, bagages sur le toit.

Au loin, on aperçoit déjà les montagnes de l’Atlas, encore enneigées sur les sommets ; on sent qu’on entre progressivement dans un autre type de paysage, beaucoup plus montagneux et aride. Le taxi s’arrête à chaque auto-stoppeur qui lui fait signe et, bien que plein à craquer, trouve toujours une place de plus pour une chèvre ou un habitant, quitte à rajouter des tabourets sur la rangée de passage !

Un gars très sympa qui parle un peu anglais me montre une photo de la même route l’hiver, croulant sous la neige, et m’explique que le passage devient alors très compliqué, surtout pour les taxis bondés qui peinent déjà à grimper les cols en été.

Après d’interminables virages, le chauffeur me demande où je vais et me dissuade de faire l’étape que j’avais envisagée initialement, au vu de notre heure d’arrivée tardive. Qu’importe, je verrai sur le moment, j’ai surtout hâte de marcher et de commencer enfin ce périple pour de bon. Départ à 17 h de Tabant, j’arrive sous les étoiles à 22 h à côté du refuge de Tarkedit pour mon premier bivouac, en passant par le village d’Ikiss, puis par un col enneigé à 3 400 m à la frontale, le kif !

Sur le chemin, j’aperçois des dizaines de paires d’yeux briller dans le noir et me fixer ; flippant, même si ce ne sont que des ânes.

Au petit matin, je ne me presse pas, fatigué de la veille : c’est grasse mat, lever 7 h. Aujourd’hui au programme, ça commence fort avec l’ascension du premier 4000, le M’Goun, qui culmine à 4 071 m. Beaucoup moins touristique que le Toubkal, il est aussi très accessible, et en grande partie exempt de neige en juin. Je suis plutôt bien acclimaté avec mes récentes ascensions dans les Alpes à plus de 4 000 m ces derniers mois ; tant mieux, je vais bien avoir besoin de mes globules.

Je laisse les 20 kg de mon gros sac à dos en bas, et pars pour le sommet, en mode rando rapide. Quelques passages de névés mais rien de difficile, une grande crête, 3 h de rando, et m’y voilà. La vue est incroyable à 360 degrés, et je vois surtout tout le chemin qu’il me reste à parcourir. Je croise quelques touristes marocains et français en haut, mais c’est loin d’être la foule. On capte un peu de réseau, j’en profite pour donner des nouvelles car les occasions de le faire seront rares sur la route. J’emporte justement, au cas où, une balise GPS de secours.

À la descente, ça se gâte un peu : le vent se lève sur la crête et les rafales vrombissent dans mes oreilles. En plus, tête en l’air, j’ai zappé de prendre à manger, et le manque de sucre se fait sentir, le seul café du matin ne suffit plus. Heureusement, de retour au refuge, le gardien est là et me régale avec une délicieuse omelette.

Il faut se résigner à remettre mon barda sur le dos : à 15 h, je lève le camp avec mes 4 l d’eau.

La descente devient chaotique et s’éternise ; j’arrive finalement à 19 h sur les lieux de mon campement.

L’arrivée est encore très ventée, je plante la tente à l’abri derrière un arbre qui me protège du mieux qu’il peut. C’est l’occasion rêvée de tester la résistance aux rafales de 70 km/h annoncée par Decathlon ! Par contre, la source annoncée n’est pas terrible et coule au goutte-à-goutte ; je suis bien content d’avoir porté mes 4 l d’eau.

Le vent s’est calmé pendant la nuit. Normalement, aujourd’hui m’attend une courte étape de « seulement » 26 km pour me reposer de la longue journée d’hier. Après un réveil poussif sur les coups de 8 h, je croise finalement le premier village de la traversée. C’est aussi l’occasion de rencontrer les premiers enfants, qui me poursuivent aux cris de « silou, silou », j’imagine pour demander de l’argent ? Les villageois sont un peu surpris de me voir, mais très souriants ; on se salue mutuellement à chaque fois.

J’emprunte une longue route en terre longeant la rivière, et finis par me faire inviter pour le thé et une dégustation de noix à Amezri, par un étudiant à Marrakech revenu voir sa famille, et qui par conséquent parle bien français. Il m’explique que les touristes ne sont pas très fréquents ici et qu’il en croise une fois par semaine en saison.

J’échappe au lyophilisé et me permets une petite auberge pour déjeuner au bord de la route. C’est aussi accessoirement mon premier lavage de cul sans PQ, mais j’ai finalement compris la technique du robinet. Après une petite pause rafraîchissante au bord de la rivière, c’est reparti. Ma trace GPX me fait couper à travers champs et les ennuis commencent : je rebrousse chemin après m’être battu dans les orties et prends la route. Je passe un second village ; cette fois-ci, des gamins du village m’ont suivi plus d’une demi-heure, un à dos d’âne, pour au début me raconter leur vie, puis insister et encore me demander de l’argent !

Maintenant, au moins, je sais comment demander de l’argent en dialecte tamazight ! J’apprendrai plus tard de deux Français qu’eux aussi se sont fait suivre par les mêmes gamins insistants, mais ce n’est heureusement pas une généralité et la plupart des villages m’ont réservé un meilleur accueil.

Deuxième tentative de suivre ma trace GPS, mais le chemin au bord de l’eau est toujours introuvable, et je dois donc continuer sur la route. Je comprends finalement que le chemin est littéralement sous l’eau, car le lit de la rivière change régulièrement au gré des crues. Je dois traverser plusieurs fois à pied la rivière, dont le débit est quand même assez puissant, pour suivre tant bien que mal des semblants de traces pleines de boue sur ses bords. Enfin, n’en pouvant plus de ce slalom perpétuel et de ces difficultés, je me dis qu’il doit bien y avoir un meilleur chemin au vu des voitures que j’ai croisées dans les villages en amont. Je remonte la montagne tant bien que mal et découvre, abasourdi, l’existence d’une piste toute récente plus haut sur son flanc !

Un peu tard, j’étais presque arrivé au bout de l’étape. Un local me fait la discussion tant bien que mal et, épuisé, je décide de prendre un gîte (gîte Asounfou) pour la nuit au village suivant. L’occasion ne se présente pas souvent et ça me permettra d’aborder plus sereinement les 40 km du lendemain, et de me doucher, chouette !

Petit déj bien copieux à 7 h 15 tapantes. J’espère que la soupe et le tajine d’hier m’auront donné suffisamment de force pour la journée et le soleil de plomb qui m’attend, comme tous les jours ; je commence à m’y habituer.

Le sac me déchire les hanches et les épaules ; je tente une nouvelle manière de l’accrocher, sans ceinture sur le pantalon, pour ne pas me blesser, et en serrant au maximum la ceinture ventrale du sac. Ça a l’air de fonctionner, et je me sens plus à l’aise.

Je quitte très vite ce petit village qui me raccroche encore un peu à la civilisation pour m’enfoncer dans les montagnes en solitaire. L’ambiance est dingue, les montagnes offrent toute une palette, du jaune au rouge ; je suis heureux d’avoir ce petit coin sauvage pour moi tout seul. Je croise de temps à autre quelques Berbères à dos d’âne ou à cheval. Par contre, l’aridité se fait sentir : je ne croise que deux maigres ruisseaux sur la route et remplis à chaque fois mes gourdes au maximum pour tenir jusqu’à la prochaine source supposée, si elle n’est pas encore tarie.

Après plusieurs heures de marche, je fais la rencontre d’un groupe de touristes et de leurs guides, qui me mettent en garde pour la suite : il faut traverser une zone de ruches, où les abeilles sont semble-t-il plutôt agressives. Au point indiqué, je cours, sac sur le dos, à travers le corridor de ruches ; j’en entends quelques-unes tournoyer autour de moi mais heureusement elles ne me poursuivent pas très loin.

La montée est magnifique, mais interminable et éreintante. J’espère trouver rapidement de l’eau car mes réserves se vident à vitesse grand V. Les sources alentour sont rares et le plus souvent salées, au vu de la géologie des lieux. Des cristaux de sel blancs parsèment la montagne et les blocs de pierre.

Les podcasts des Baladeurs m’accompagnent et me font passer le temps tout en me plongeant dans une atmosphère d’aventure et de solitude que je prends le temps d’apprécier et de ressentir. Le dernier col passé, il me semble apercevoir une petite cascade issue de la fonte des neiges, que je m’empresse d’aller voir : ce n’était pas un mirage, et l’eau n’est pas salée, ouf ! J’en profite pour refaire le plein et récupérer les litres que j’ai transpirés.

J’arrive tardivement sur les lieux du bivouac, après cette longue étape, à 19 h 30. L’endroit est magnifique, autour du lac Tamda ; je croise deux Français qui randonnent eux aussi dans l’Atlas en autonomie. Quel plaisir de pouvoir à nouveau discuter en français et de partager nos expériences vécues au long de nos périples respectifs !

Je pars au petit matin pour le sommet voisin, le Jbel Anrhomer, qui culmine à 3 607 m. La montée est raide, dans un pierrier ; j’ai la chance de croiser mon premier serpent, une vipère de l’Atlas. Je reste prudent et ne la dérange pas trop, car cette espèce est venimeuse.

La vue panoramique à 360 degrés au sommet est époustouflante, du M’Goun au Toubkal. J’aperçois aussi le complexe solaire Noor Ouarzazate, l’une des plus grandes centrales solaires à concentration au monde, qui utilise des systèmes de miroirs pour concentrer et rediriger les rayons lumineux vers le sommet d’une tour de 250 m de haut et stocker de l’énergie.

Le vent à la montée souffle si fort qu’il me déséquilibre ; je fais bien attention à ne pas trop me rapprocher de la falaise.

Ayant laissé mon sac à dos au bord du lac, je descends rapidement : je n’aurai finalement mis que 3 h pour faire l’aller-retour au sommet. Je continue ensuite ma route vers Telouet. Je retrouve le chien que j’entendais aboyer pendant la nuit ; heureusement, il n’est pas méchant et garde calmement le troupeau de moutons qui me fait face.

Ayant pris un peu de retard sur l’étape suite à l’ascension, je décide de ne pas m’attarder pour déjeuner, mais des locaux m’invitent à prendre le thé et le traditionnel tajine ; ça ne se refuse pas. Encore une fois, la communication est difficile, mais s’immerger dans une famille traditionnelle de l’Atlas et voir l’accueil chaleureux qu’elle me réserve reste une expérience inoubliable.

Le sentier s’efface progressivement et je me retrouve à devoir franchir des barbelés pour continuer ma route. Manque de bol, le gîte que j’espérais trouver en fin d’étape n’existe pas au point que j’avais noté ; je continue donc une dizaine de kilomètres alors que je commence à être sérieusement fatigué de la journée. Je passe devant les magnifiques couleurs des montagnes de Telouet et sa mine de sel. Bien entamé, je trouve enfin un endroit où dormir à mon arrivée dans la ville.

Après une bonne nuit de repos au gîte, j’en profite pour visiter la kasbah de Telouet, point stratégique sur le passage des caravanes marchandes entre Marrakech et Ouarzazate. Malheureusement endommagée par le séisme de 2023, si elle ne paie pas de mine de l’extérieur, elle reste magnifiquement ornée à l’intérieur ; le contraste est saisissant. Petites courses dans les supérettes locales : c’est un point de ravitaillement important dans mon itinéraire, et le kilo de dattes est à un prix imbattable.

Le début d’étape n’est pas terrible, mais devient magnifique une fois traversée la route qui relie Marrakech à Ouarzazate : des gorges somptueuses se découvrent, puis un haut plateau de montagne doré où les locaux cultivent blé et autres céréales, bordé de cascades.

Arrivée pour une fois pas trop tardive, sur les coups de 18 h. Je sens toutefois une petite gêne au ventre, qui devient vite plus forte : plus de doute, j’ai attrapé la fameuse tourista. Je n’ai pas mis de pastille dans l’eau que j’avais filtrée, et malheureusement une gourde filtrante laisse tout de même passer les virus.

Nuit compliquée, où j’ai vomi plusieurs fois et ai dû partir en quête d’une rivière sous les étoiles pour étancher ma soif.

J’appréhende un peu la journée à venir, j’espère que ça ira, quitte à raccourcir l’étape.

Je suis la rivière ; la beauté du paysage me détourne un peu de mon mal de bide. Pause midi à Azgour en bord de rivière, enfin une supérette où je peux acheter du Coca : ça remplacera les électrolytes que j’ai oublié d’emporter avec moi. La chaleur est étouffante, et la rivière bordée de coussins et de paillasses pour touristes me fait de l’œil. Bien que je boive en continu pendant l’interminable montée sur la route de terre poussiéreuse, ma soif n’est jamais étanchée. Je revomis toute l’eau que j’avais avalée en bordure de village ; mon état ne s’améliore pas.

Heureusement, je croise deux Marocains qui m’avaient déjà aperçu à la rivière le midi même. L’un travaille à Marrakech et parle un bon anglais ; ils m’aident à débusquer un spot de bivouac et une source d’eau à proximité, parfait pour la nuit. Je n’ai toujours rien avalé depuis ce matin ; j’en profite pour me reposer et il me semble que je retrouve peu à peu l’appétit.

Le moment est venu de décider si je me dirige vers le Toubkal par le sud ou par le nord. La trace du sud permet d’éviter le poste de gendarmerie, où il faut obligatoirement être accompagné d’un guide pour faire l’ascension, non pas à cause de la difficulté du sommet (c’est de la randonnée), mais suite à l’attentat qui a coûté la vie à deux touristes européennes en 2018. Au vu de mon état qui ne s’améliore pas, je décide de prendre la route la plus courte, par le nord, et de passer par le village touristique de Setti Fatma, histoire de dormir dans un gîte et de reprendre des forces pour, je l’espère, continuer ma route comme prévu.

J’adapte mon programme et raccourcis l’étape du jour : j’ai soif en permanence et ne parviens pas à me réhydrater correctement. Je rejoins tant bien que mal le village d’Immin Tadarte, juste avant Setti Fatma, et m’écroule sur le lit du premier gîte trouvé.

Courte étape : mes aléas de santé m’ont fait rallonger mon périple d’une journée. Mais tant mieux, j’entrevois la fin des galères au bout de ces quelques jours plus délicats.

J’entame l’étape du jour en suivant la route qui conduit au fond de la vallée. Quel contraste entre le calme et la quiétude des jours précédents et l’agitation nouvelle de ce haut lieu touristique ! La route fait affluer de Marrakech de nombreux touristes marocains venus se ressourcer dans la fraîcheur de la rivière. Un panneau préconise toutefois de rester vigilant face aux inondations : la crue éclair et meurtrière de l’oued Ourika a été responsable de centaines de morts en 1995.

La vallée de l’Ourika est aussi l’un des derniers fiefs de l’emblématique macaque de Barbarie. Même s’ils ont l’air très habitués aux humains, je préfère les voir en liberté sautant de branche en branche qu’enchaînés à leur dresseur sur la place Jemaa el-Fna à Marrakech !

J’entame alors la montée de la piste terreuse, où se croisent ânes, chevaux et 4x4 bondés pour s’extraire de la vallée. En chemin, un local à moto s’arrête et me propose en français de rester dormir dans son gîte, dans son village. Pourquoi pas : je pensais initialement continuer jusqu’à Imlil, mais je suis aussi partant pour prendre un peu de temps avant de terminer cette aventure et apprécier le moment.

Je discute avec le gérant, en français cette fois, c’est appréciable : c’est un ancien guide de montagne, qui me raconte avec fierté son ascension du mont Blanc quelques années auparavant.

C’est enfin le départ pour Imlil, terminus de mon périple. Je fais mes adieux au gérant du gîte et à son fils, puis emprunte un chemin précaire, qui s’effondre par endroits dans un immense pierrier. Depuis tous ces jours de marche, j’espère entrevoir le Toubkal, point culminant d’Afrique du Nord, mais il se fait attendre : la vue reste immanquablement bloquée par les hauts et raides sommets qui peuplent cette région du Haut Atlas.

En me rapprochant d’Imlil, les villages se transforment, les constructions deviennent plus robustes, souvent en béton et de moins en moins en terre.

Je croise aussi mes dernières séguias, ces innombrables canaux d’irrigation qui permettent les cultures caractéristiques en terrasses verdoyantes au milieu de l’aridité des montagnes. Une partie du courant de la rivière principale est détournée, chaque villageois se voyant accorder une durée d’ouverture du canal pour arroser sa parcelle. L’écoulement se fait uniquement par gravité.

Je m’offre un café à la buvette du dernier col avant Imlil et son foisonnement de touristes en tout genre venus randonner dans le parc national du Toubkal. Je sens que mon aventure touche à sa fin, et avec elle la quiétude et l’isolement dans lesquels j’ai vécu ces derniers jours.

Ça ne manque pas : je croise plus de touristes dans mes premiers mètres en ville qu’en 10 jours de randonnée. D’innombrables restaurants et hôtels côtoient des échoppes de randonnée et d’alpinisme, où se pressent en grappes les apprentis alpinistes.

Je me mets en quête d’informations sur le Toubkal. Je sais qu’on peut le faire sans guide, en démarrant silencieusement de nuit et en se camouflant au passage de la gendarmerie, porte d’entrée officielle du sommet, mais je décide de ne pas le faire. Je cherche un groupe voulant tenter le sommet à la journée, pour diviser le prix. Finalement, je ne trouve personne, et les guides m’annoncent après négociation 120 euros la journée pour y monter le lendemain. Un peu refroidi par une somme pareille pour un sommet aussi facile, je décide de ne pas y monter : ce ne sont pas les montagnes qui manquent en France et j’ai déjà bien gambadé pendant ce périple.